Techniki drukowania tkanin: Kalamkari, krawat i barwnik, batik i haft

Techniki drukowania tkanin: Kalamkari, krawat i barwnik, batik i haft!

Techniki drukowania tkanin obejmują popularny druk bezpośredni, w którym rzeźbione bloki drewna są używane do drukowania bielonej bawełny lub jedwabiu; są odporne na drukowanie, w którym wykorzystuje się pastę z różnych materiałów do drukowania fragmentów tkanin, które nie są farbowane; i drukowanie tkanin za pomocą zaprawków.

Kalamkari:

Kalamkari - dosłownie "pióro-rzemieślnik" - to sztuka, która polega na drukowaniu ręcznym bez malowania. Kalamkari przechodzi intensywny proces barwienia farbą oporową i drukowania ręcznego.

Starożytność naturalnych tkanin barwionych w Indiach sięga czasów przedchrześcijańskich. Próbki tych tkanin znaleziono w wielu wyrobiskach prowadzonych w kilku częściach świata, takich jak Kair, Grecja, Azja Środkowa i Arabia, sugerując handel zagraniczny. Percy Brown w swoim Arts and Crafts of India wspomina, że ​​kalamkari w XVIII wieku było praktykowane na całym Wybrzeżu Koralowym.

Istnieją dwa główne style kalamkari - style Srikalahasti i Machilipatnam (Masulipatnam). Oba centra znajdują się w Andhra Pradesh.

Rzemieślnicy z Srikalahasti (miasta świątynnego w Chittoor w dystrykcie Andhra Pradesh) nadal używają starożytnych technik barwienia, które odziedziczyli od najmłodszych lat. Zawieszki do ścian wyciągniętych rąk to najpopularniejsze kreacje rzemieślników. Mitologia hinduska jest głównym źródłem motywów. Niektórzy rzemieślnicy w Srikalahasti produkują również piękne materiały tekstylne rysowane ręcznie.

Prace te charakteryzują się wyszukanymi zdobieniami na biżuterii / kostiumach itp .; wykorzystanie linii z koralikami i stosowanie wzorów w kształcie serca w granicach; uproszczenie kolorów, z wyeliminowaniem cieniowania; zaokrąglone twarze, długie i duże oczy; i dominacja kolorów czerwonego, żółtego, niebieskiego i czarnego.

W niektórych przypadkach kontury i główne funkcje są wykonywane przy użyciu ręcznie rzeźbionych klocków. Drobniejsze szczegóły są później wykonywane przy użyciu pióra. Używa się tylko naturalnych barwników, na przykład czerwony kolor uzyskano z hinduskiego maddera, żółtego z kwiatu myrobalan, niebieskiego z rośliny indygo i czarnego z opiłków żelaza i cukrowej melasy. Styl ten zawdzięcza swój obecny status Kamaladevi Chattopadhyay, który spopularyzował tę sztukę jako pierwszy przewodniczący Rady Rękopisów All India.

Dzięki muzułmańskiemu rządowi w Golconda, Machilipatnam kalamkari było pod wpływem perskich motywów i projektów, szeroko dostosowanych do ich gustu. Kontury i główne cechy są wykonywane za pomocą ręcznie rzeźbionych klocków. Drobniejsze szczegóły są później wykonywane przy użyciu pióra. Pod rządami brytyjskimi popularne były motywy kwiatowe. Rzemieślnicy robili nawet portrety Anglików.

W regionie Thanjavur podczas rządów Marathy, praca kalamkari została wykorzystana jako kolejne upiększenie złotego brokatu w tkaninie, który był używany jako sarees i dhoti przez rodzinę królewską w okresie Raja Sarfoji, a później Raja Shivaji.

Styl Machilipatnam jest bardziej znany z wyposażenia domu, nakryć łóżka i zasłon, ale tradycyjny styl Kalahasti jest bardziej widoczny w materiałach ściennych i ubraniach. Rzemieślnicy Thanjavur kalamkari specjalizują się w dekoracjach świątynnych, takich jak thumbais, itp. Bagru, Sanganer, Palampur i Faizabad to kilka centrów w północnych Indiach, w których praktykuje się kalamkari.

Technika kalamkari wymaga najpierw określenia koloru tkaniny i kolorów. Tkanina jest bielona kozim lub krowiego łajna, a następnie traktowana roztworem myrobalanu i mleka, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koloru. Malowanie odbywa się z użyciem octanu żelaza odpornego na stałe przestrzenie lub kontury, a ałun jest używany jako zaprawa. Resist woskowy służy do barwienia tkaniny w różnych kolorach.

Zwiąż i ufarbuj:

Tie i barwnik to jedna z najszerzej praktykowanych i tradycyjnych metod dekorowania powierzchni tkanin w Indiach, choć różni się ona w różnych regionach - bandhini to Rajasthan, bandhej w Guajarat, chungidi w Tamil Nadu. Ikat to styl tkania z przędzą, która jest wiązana i barwiona w celu uzyskania kolorowych wzorów i jest praktykowana w Guajarat, Odisha i Andhra Pradesh.

Chociaż powszechnie uważa się, że praktyka krawata i barwnika pochodzi z Radżastanu, inni uważają, że został on sprowadzony z Sindh do Kachchh (Gujarat) przez muzułmańskich Khatrich. Najwcześniejsze odniesienie do bandhini jest uważane w Bars Bhatta w Harshacharita, gdzie opisane jest królewskie wesele.

Odzież dla bandhini była uważana za pomyślną dla panny młodej. Można również znaleźć pokojówki w malowidłach ściennych Ajanta, ubranych w wzory krawatów i barwników.

Najlepsze dzieło bandhini w Radżastanie pochodzi z Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Barmer, Pali, Udaipur i Nathdwara. Radżastan jest dobrze znany ze swojego wzoru leheriya - dosłownie oznacza fale. Są to harmonijnie ułożone ukośne paski o dwóch naprzemiennych kolorach, choć początkowo używano tylko pomyślnych kolorów żółci i czerwieni.

Centra tkanin typu tie-and-dye w Gujarat (gdzie nazywa się bandhej) to Jamnagar (woda w tym obszarze wydobywa najjaśniejszą czerwień podczas barwienia) i Ahmedabad. Proces wiązania i farbowania różni się w Gujarat i Radżastanie. Nawet wzory, projekty i kunszt różnią się w obu miejscach. Istnieją jednak wspólne czynniki.

Proces polega na uprzednim wybieleniu kawałka tkaniny. Tkanina może być muślinem, jedwabiem lub handloom. Wzór jest następnie zaznaczany na tkaninie drewnianymi blokami zanurzonymi w spalonej sjenie koloru zmieszanego z wodą. Następnie specjaliści w wiązaniu węzłów wchodzą do akcji, szczypiąc i wiążąc kropki stworzone przez artystę.

W tkaninie mogą tkwić tysiące lub miliony węzłów zanim zacznie się farbowanie. Specjalista od farbowania przejmuje następnie, zanurzając tkaninę w wybranych barwnikach wykonanych ze źródeł roślinnych, choć obecnie stosuje się również barwniki syntetyczne. Proces jest powtarzany dla każdego koloru. Najlżejszy odcień jest najpierw farbowany, a następnie ściśle związany z nitkami, a kolejne procesy dbają o ciemniejsze barwy.

Kolory i wzory to dwa najważniejsze czynniki wyróżniające pracę bandhej lub bandhini. Różne tradycyjne wzorce związane z tą techniką drukowania to: barah baag, bavan baag, chokidal, ambadal i kambaliya. Wzór kwadratów ze słoniami i innymi zwierzętami znany jest jako "chokidowy".

Wzorzec kambaliya jest kropkowanym wzorem w środku z różnymi wzorami wzdłuż granicy. Zwłaszcza dla narzeczonych są dwa projekty o nazwie shikhara i chandokhni. Basant bahar to specjalny wzór symbolizujący kolory wiosny. Kolory powszechnie stosowane w tradycyjnych materiałach typu bandhini wiążących i barwiących to czerwień, symbol małżeństwa; szafran, kolor oznaczający duchowość lub świętość, żółty, który oznacza wiosnę; i czarny i kasztanowy, używany do żałoby.

Materiał Bandhini jest zwykle sprzedawany jako złożony, a wiązany z węzłami oznacza, że ​​jest to materiał typu "tie-and-dye" i nie został jedynie wydrukowany w tym wzorze.

W Tamil Nadu metoda wiązania i farbowania jest lokalnie znana jako chungidi, a Maduraj jest kluczowym ośrodkiem. Tradycyjnie używane kolory to ciemnoczerwony (bordowy), purpurowy, niebieski i czarny, choć obecnie stosuje się wiele innych odcieni. Specjalnością są tu wzory kolam lub rangoli. Kolumny mają charakter geometryczny, a granice saree są w kontrastujących kolorach i mogą mieć wzory zari.

Batik:

Batik jest procesem dekorowania płótna przez pokrycie jego części warstwą wosku, a następnie barwienie materiału tak, aby woskowane obszary zachowały swój pierwotny kolor, a po usunięciu wosku kontrast pomiędzy barwionym a pozostałymi obszarami daje wzór. Stworzenie batika to trzystopniowy proces woskowania, barwienia i usuwania wosku.

Istnieje również kilka podprocesów, takich jak przygotowanie tkaniny, śledzenie wzorów, rozciąganie tkaniny na ramie, woskowanie obszaru materiału, który nie wymaga barwienia, przygotowanie barwnika, zanurzanie tkaniny w farbie, gotowanie szmatki do usunięcia wosk i myć szmatkę w mydło.

Charakterystyczne efekty batiku to drobne pęknięcia, które pojawiają się w wosku, co pozwala na przenikanie niewielkich ilości barwnika. Jest to cecha niemożliwa w żadnej innej formie nadruku.

Należy jednak uzyskać odpowiedni rodzaj pęknięć lub szczegółów linii włosów, dla których tkanina musi być prawidłowo zgnieciona. To wymaga dużo praktyki i cierpliwości. Batik jest tworzony na kilka sposobów. W metodzie "splash" wosk jest spryskany lub wylany na tkaninę. Metoda sitodruku obejmuje szablon. Ręka malująca jedną jest piórem kalamkari. Odporność na zadrapania i skrobię to inne metody.

Uważa się, że batik indyjski pochodzi sprzed około 2000 lat. Indianie znali metodę drukowania wzorów tkanin bawełnianych na długo przed tym, zanim jakikolwiek inny kraj ją wypróbował. Jednak sztuka spadła. W czasach współczesnych, kiedy został wprowadzony jako temat w Shantiniketan koło Kalkuty, nabrał impetu i zaczął być praktykowany w Cholamandal Artists 'Village niedaleko Chennai.

Aplikacja i haft:

Aplikacja jest dziełem dekoracyjnym, w którym tkanina jest ozdobiona kawałkami materiału, kawałkami szkła, metalami, drutami drewnianymi lub metalowymi przyszytymi do niego. Rzemiosło jest praktykowane w wielu regionach Indii, ale ośrodki w Odisha, Pendżab, Gujarat i Radżastanie są znane. Uważa się, że prace aplikacyjne dotarły do ​​zachodnich Indii z Europy lub Arabii na Bliskim Wschodzie poprzez kontakty handlowe.

W Odisha aplikacja jest nieodłączną częścią tradycji świątynnej, a jej głównym ośrodkiem produkcji jest Pippli, małe miasteczko w pobliżu Bhubaneswar. Tradycyjnie, aplikacja Odishy jest używana jako daszki podczas dorocznego festiwalu Rath w Puri, aby chronić rydwany Pana Jagannatha, Balabhadry i Subhadry (odpowiednio brata i siostry Pana Jagannatha).

W ostatnim czasie aplikacje Odishy w postaci pięknych zwierząt, ptaków, kwiatów, liści i innych ozdobnych motywów zostały wykorzystane jako domowe abażury, parasole ogrodowe, a nawet torebki.

Czerwone, purpurowe, czarne, żółte, zielone i białe tkaniny są najczęściej używane w tym rzemiośle. Najpierw przygotowuje się materiał bazowy w kształcie kwadratu, prostokąta, koła lub owalu. Podwyższone motywy przygotowuje się, dając kilka fałd. Rzeczywisty wdzięk rzemiosła aplikacyjnego tkwi w jego skomplikowanych szwach. W dzisiejszych czasach małe lustra i jasne metalowe elementy są wykorzystywane do zwiększenia jego piękna. Po przymocowaniu łatek do tkaniny bazowej, brzegi są zszyte.

W Gujarat istnieje praktyka używania starych i zużytych ubrań w bardzo innowacyjny sposób w aplikacji. Lokalnie określany jako katab, słowo to jest prawdopodobnie zniekształconą formą angielskich słów "cut-up".

Tkanina jest cięta na różne kształty, w tym tańczące pawie, słonie, wojowników, ptaki i inne podobne motywy dekoracyjne. Kawałki te są następnie przyszyte do tkaniny. Ta praca znajduje odzwierciedlenie w różnych odzieży i draperiach. Często aplikacja jest łączona z haftem i lusterkiem, aby uzyskać lepszy efekt. Styl różni się w zależności od regionów i społeczności.

Dhanedah Jats używają pasków kolorowych strojów o nazwie kingris na aplikację, w której używane są małe kolczaste ściegi z guzikami wraz z krzyżującymi się krawędziami. W regionie Saurashtra, praktyka polega na łączeniu dużych kawałków materiału w geometryczny sposób. Powstały produkt ma ogólny wygląd geometryczny.

Społeczność Rabri w Kachchh używa różnorodnych elementów w aplikacji appliqué. Kawałki mogą być z miękkiej tkaniny bawełnianej wzorzystej lub mogą zawierać nadruki bandhini. Kawałki te są zabarwione na gładką kremową, zieloną, żółtą, pomarańczową lub białą. Są one szyte na tkaninie w kolorze niebieskim lub brązowym.

W Radżastanie, Oswal Banias mają podobną tradycję łączenia dużych zadaszeń z szeregiem paneli lub kwadratów w różnych kombinacjach kolorystycznych dla małżeństw. Radźputowie, Satwarowie i różne społeczności hodowców bydła również produkują podobną sztukę użytkową, aby między innymi uwydatnić piękno swoich zadaszeń i poszewek na kołdry.

Społeczność Marwari w Radżastanie jest tradycyjnie zaangażowana w sztukę aplikacyjną. Praca jest podobna do mozaiki Kathiawar-the katab. Skomercjalizowana sztuka dominuje w dzielnicach Jaipur, Udaipur i Barmer. Kołdry wykonane przez patchwork znany jako ralli są tradycyjnym produktem Jaisalmer.

Kołdra jest wykonywana przez zszycie kilku warstw starych tkanin, przy czym najwyższa warstwa jest wykonana z nowej bawełnianej tkaniny. Kolory użyte do patchworku są oliwkowe, brązowe, bordowe i czarne. Radżastan ma na sobie aplikację gota i kinari (złote i srebrne paski). Shekhawati jest ważnym ośrodkiem tej techniki. Poza tym ubrania, przedmioty użytkowe, takie jak torby, abażury i tablematy są również ozdobione tą techniką.

Pendżab ma również tradycję pracy z aplikacjami. To rzemiosło jest zwykle wykonywane na szaliach i dupatach, ale dziś nawet pościel jest dekorowana w tym stylu. Jednak aplikacja działa tutaj w połączeniu z haftem. Małe kawałki materiału w różnych wzorach mogą być haftowane, a następnie przyszyte do większej podstawy tkaniny.

Phulkari to umiejętna manipulacja pojedynczym ściegiem, który zapewnia ciekawe wzory na tkaninie. Wykonuje się to również bez aplikacji. Im mniejszy ścieg, tym lepsza jakość haftu. Nici jedwabne w złocie żółtym, czerwonym, bordowym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i różowym są zwykle używane do haftowania.

Godnym uwagi aspektem tej techniki jest to, że pojedyncze pasmo było używane w tym samym czasie, każda część pracowała w jednym kolorze i zróżnicowany efekt kolorystyczny uzyskany przez sprytne użycie poziomych, pionowych lub skośnych szwów. Podstawowa tkanina używana w dawnych czasach dla phulkari była zwykle suknem samodziałowym. Kiedy projekt jest tak dokładnie opracowany, że nawet centymetr kwadratowy szmatki nie jest widoczny, nazywa się go bagh.

Oprócz motywów kwiatowych, ptaków, zwierząt, postaci ludzkich, warzyw, garnków, budynków, rzek, słońca i księżyca, sceny z życia wsi i innych obrazów są haftowane. Istnieją dhaniya bagh (ogród kolendrowy), motia bagh (ogród jaśminowy), satranga bagh (ogród tęczy), leheria bagh (ogród fal) i wiele innych przedstawień.

W Andhra Pradesh kobiety Banjara noszą bluzki i smycze głowy ozdobione aplikacją i lustrem. Również w Gudżarcie znane jest lustrzane dzieło: małe dyski lustrzane są szyte na innych wzorach haftu.

Zardozi pozostał jako aplikacja haftu. Jedną ręką rzemieślnik trzyma nitkę oporową pod tkaniną. W drugiej trzyma hak lub igłę, z której podnosi materiał z aplikacją. Następnie przechodzi przez igłę lub haczyk przez tkaninę.

Po wielu godzinach żmudnej pracy, powstaje wspaniałe dzieło sztuki o złotych żyłkach. Od średniowiecza rozwijała się sztuka zardozi, osiągając swój zenit pod patronatem cesarza Akbara. Ten przepiękny haft można zobaczyć na draperiach, łańcuszku na sari, czapkach i innych artykułach z ciężkim haftem.

Ponieważ haft jest gęsty, wykonane projekty są niezwykle skomplikowane. Po okresie upadku sztuka zardozi odrodziła się wraz z wieloma tradycyjnymi metodami haftu w połowie XX wieku.

Prace Zari były wykonywane głównie w Madras (obecnie Chennai) i Zardozi w Hajdarabadzie do kilku dekad wcześniej. Dziś Uttar Pradesh jest domem dla tego najlepszego dzieła ze złotego i srebrnego haftu.

Sujuni to tradycyjna forma haftu z Bihar wykonana na tkaninie wymuszonej drobnym muślinem. Podstawowa tkanina jest zazwyczaj czerwona lub biała. Kontury głównych motywów podkreślono grubym ściegiem łańcuszkowym, a wewnętrzne przestrzenie wypełniono różnokolorowymi nitkami. Pozostałe motywy są wypełnione kolorem czerwonym lub kolorem tkaniny bazowej.

Aribharat, bardzo ozdobna forma haftu, produkowana jest w regionie kachchh w Gujarat. Nazwa pochodzi od ari, haka, który jest ułożony od góry i karmiony jedwabną nicią od dołu. Tkanina do haftowania jest rozciągnięta na ramie. Szwy są nakładane za pomocą haczyka, aby utworzyć pętle, które są podobne do ściegu łańcuszkowego.

Techniki różnią się w zależności od społeczności i regionu. Jest prosty haft, ale wyrafinowane efekty bawarskiego haftu lub bajecznie jaskrawego żółtego i czerwonego haftu Banni; haft z cameleers Rabari, przypomina styl duszpasterski, inkrustowany trójkątnymi, kwadratowymi i migdałowymi lusterkami.

Geometryczne i kwiatowe motywy społeczności Ahir z okrągłymi zwierciadłami; łańcuszkowe szwy i małe lusterka używane przez Jatki; delikatny haft z posadzki Sodha Rajputs wokół Lakhpat; małe popękane lustra wyhaftowane tkaninami przez kameleony Mutwy; a wyszukane hafty Mukka z Hali putras, Rasipotra i Node stada odzwierciedlają różnorodność stylów haftu.

Chikankari to skomplikowany haft typu shadow-work, tradycyjnie wykonywany z białej przędzy na bezbarwnych muślinach, zwanych tanzeb (tan oznacza ciało, a zeb oznacza dekorację). Słowo chikan, według jednej szkoły myśli, wydaje się mieć swoje źródło w Persji, wywodzącej się z chakin lub czake.

Inne wyjaśnienie przypisuje jej pochodzenie wschodniego Bengalu, gdzie słowo chikan znaczyło dobrze. Szwy używane w chikankari można podzielić na trzy kategorie: płaskie szwy, które są delikatne i subtelne i leżą blisko powierzchni tkaniny nadając jej charakterystyczny wygląd; wytłaczane szwy, które są podświetlone z powierzchni tkaniny nadając jej charakterystyczną ziarnistą teksturę; i jali działa, co tworzy delikatny efekt netto. Lucknow i obszary wokół niego w Uttar Pradesh są znanymi ośrodkami chikankari.

Crewelwork to stara technika upiększania tkanin. Crewelwork jest głównie dziełem wełny nad powierzchnią bawełny lub lnu. Rzemieślnicy potrzebują specjalnych igieł do wykonania haftu kablowego. Poza tym, aby stworzyć tekstowy i kolorowy efekt na powierzchni odzieży, stosuje się wiele różnych rodzajów ściegów haftujących, takich jak ścieg łączący, ścieg rozszczepiony, ścieg łańcuszkowy i ścieg macierzysty. Stylizowane kwiaty są głównym motywem używanym w pracach członków załogi.

Cała powierzchnia nie jest pokryta, a tło pozostaje nienaruszone. Nici wełniane są używane w pracach typu crewelwork. Zwykle stosowane są tylko trzy lub cztery kolory. Wiele elementów wyposażenia domu, takich jak zasłony, poduszki, wełniane podłogi, narzuty na łóżka i draperie, jest upiększane przez członków załogi. Crewelwork jest popularną formą rzemiosła Kaszmiru.

Kantha jest lokalną bengalską tradycją haftu, praktykowaną przez kobiety. Tradycyjnie ziemia składa się ze starych sari bawełnianych i używa się starych nici. Małe szwy są stosowane, aby utworzyć serię przerywanych linii.

Na rewersie tkaniny długie szwy dekoracyjne są zszywane, które służą do wypełniania motywów i figurek. Powierzchnia jest następnie obficie pokryta robótkami, aby stare sari zyskało nowy wygląd, a także nowe życie.

Karchobi, forma wyhaftowanego haftu metalicznego zari, jest popularna w Radżastanie. Powstaje poprzez zastosowanie płaskich szwów na bawełnianej wyściółce i jest zwykle widziany w strojach ślubnych i formalnych. Robi się to również na aksamitnych okryciach, zasłonach, namiotach i pokryciach furmanek i rydwanów świątynnych.

Kathi to haft wykonany przez kobiety z plemion nomadycznych (Rabari) z Gujarat. Haft łączy ścieg łańcuszkowy z aplikacją ozdobioną małymi lustrami. Prace Kathi wykonywane są na tkaninach barwionych w jasnych kolorach, odzwierciedlających smak wiejskiego Gujarat.

Również z Gujarat pochodzi kimkhab, w którym wzór wygląda jak wyhaftowany na wierzchu już bogatego jedwabiu. Tkaniny jedwabne mają kolorowe nici jedwabne lub złote przeplatane w celu stworzenia najbardziej atrakcyjnych wzorów. Kimkhabs były wcześniej wykonane w całości z cienkich złotych lub srebrnych nici. W ciągu XVII, XVIII i XIX wieku niektóre z nich osadzono drogocennymi kamieniami i używano ich do wyrobu baldachimów i pułapek, jak widać na późnych obrazach Mughal.

Szale z Kaszmiru są bardzo cenione ze względu na haft na nich wykonany. Delikatny haft jest znany jako sozni. Tradycyjny kaszmirski strój, phiran, jest również ozdobiony bogatym haftem. Najdelikatniejsze hafty z Kaszmiru można znaleźć na szarfach Pashmina.

Czasami cała powierzchnia tych szali pokryta jest drobnym haftem. Ścieg łańcuszkowy jest popularny w Kaszmirze i jest wykonywany przy użyciu nici wełnianej, bawełnianej lub jedwabnej. Zamiast igły używa się haczyka, ponieważ pokrywa on więcej obszaru niż igła. Ścieg łańcuszkowy służy do tworzenia dywanów łańcuchowych lub gabbas i namdas.

Namda to rodzaj materaca, pochodzącego ze stanu Dżammu i Kaszmiru. Namdas są wytwarzane przez filcowanie wełny zamiast jej tkania. Do produkcji namdas zwykle używa się wełny niskiej jakości zmieszanej z niewielką ilością bawełny.

Zazwyczaj są to dwa typy, proste i haftowane. Wcześniej do haftu używano przędzy wełnianej, ale obecnie stosowana jest również przędza akrylowa. Mówi się, że osoba o imieniu Nubi stworzył pierwszą namdę, aby chronić konia cesarza Akbara przed zimnem.

Ta namda została bardzo misternie udekorowana, co zaimponowało cesarzowi. Statek namda-making jest śledzony w bardzo ograniczonych obszarach w Kaszmirze, Himachal Pradesh i częściach Radżastanu. Można je określić jako wełniane narkotyki.

Mówi się, że statek pochodzi z Iranu i Turcji. Nazwy Kaszmiru słyną z haftu łańcuszkowego. Radżastańskie imiona Bikaner, Malpura (chakma i ghogi namda) i czyste wełniane imiona Tonka słyną z aplikowanych wzorów wspartych haftem.

Gabba to przetworzone stare wełniane koce, które są myte, mielone i barwione w różnych kolorach. Kawałki te są następnie zszyte ze sobą i poparte odpadową bawełnianą ściereczką. Następnie gabba jest aplikowana lub haftowana przy pomocy pracy załogi. W typie aplikacyjnym kawałki zabarwionych koców są ze sobą połączone i przeplatane jaskrawo kolorowym haftem w geometryczne i kwiatowe wzory.

Chociaż wspólny układ jest centralnym medalionem umieszczonym w prostokątnym polu, które ma granice, gabba są wykonane w różnych kształtach i rozmiarach. Są one szeroko stosowane w domach Kaszmiru jako efektywna i niedroga wykładzina podłogowa, a także wykorzystywane jako materace w chłodniejszych częściach stanu.


Zalecane

Motywacja osiągnięcia: Kakinada Experiment
2019
6 Szybkich technik radzenia sobie ze stresem w życiu
2019
Komputery: Esej o znaczeniu komputera w nowoczesnym społeczeństwie
2019